竹叶青茶
清朝女诗人钱敬淑《泊浦子口》的上阕“残年泊归棹，问酒郭西亭。雪圃芹芽白，江醪竹叶青”脍炙人口。文中的竹叶青，有人说是酒，也有人说是茶，但无论是酒还是茶，竹叶青都是一种令人神往的存在。只要能配得上“竹叶青”这个名字的，茶一定是佳茗，酒一定是佳酿。
生活中很多人都喜欢拿茶和酒来作比较，譬如“万丈红尘一杯酒，千秋功业一盏茶”，又譬如“清闲自在一壶茶，寂寞孤独一杯酒”等。饮酒、品茶既是一种心情的释放，也是一种社交的方式。
在我的人生中凡是被视为知己的，几乎都是围炉品过茶、举杯邀过酒的。其实茶和酒都是相识的润滑油，相知的黏合剂。只是很多人都认为酒比较俗，而茶比较雅。但是，当你品过竹叶青之后就会发现，无论是茶还是酒，只要叫竹叶青，皆大雅。至少我有这样的感觉。
峨眉山
我第一次品“竹叶青”茶，是在峨眉山上一座不起眼的尼姑庵里。那天，我是循着茶香进去的。虽然庵不大，香火也不算旺，但却飘出了茶香。我闻香而入，只见庵里的石桌上放着一只硕大的茶缸，路过的人，都可以去讨一口茶，消暑解渴。
缸里的茶就是竹叶青，青黄透亮，即便是在这样简陋的茶缸里，依然让人惊艳。庵主的脸上满是皱纹，却透着慈祥，听我夸她的茶好，就说是遇上了有缘人，笑眯眯地给我包了一大包。她说这茶都是附近的村民自采、自制的，制茶的方法大多源自家传，杀青、揉捻、烘焙，每一个步骤都是纯手工制作，因此每家送来的都不一样。因为山上的老茶树不多，因此当地人一般都是自饮，很少拿出去售卖。
竹叶青最大的产地，在5公里外的万年寺。据说20世纪60年代，陈毅元帅途经峨眉山，在万年寺小憩时，万年寺住持泡了一壶新采的雪芽端上来请陈毅品鉴，并要求赐名，陈毅元帅仔细审视杯中茶叶，只见汤清叶绿，一片生机，便由衷地说道：“这多像嫩竹叶啊，就叫竹叶青吧。”从此，竹叶青声名不胫而走。万年寺的周围种满了郁郁葱葱的竹叶青，虽然不知和我喝过的是否一样，但起码它们是同宗同族。
竹叶青茶这包竹叶青被我带回上海，用来自新安江的农夫山泉冲泡后，味道果然让人惊艳。开水入杯，先是一片白浪翻滚，据说这些白毫有着丰富的氨基酸，有益于人体抗癌、抗氧化。但转瞬之间，茶汤晶莹透亮起来，茶叶一片片沉入水底，亭亭玉立，好似种在杯底一般，煞是好看。这时候，茶汤中已经荡漾起一股淡淡的生香味，是竹子的清新还是大自然的气息，我说不清，但却沁入心脾，令人久久不能忘怀。再品茶，入口纯甘、入喉绵软，不经意间就化了，唯留下满口丝丝缕缕的凉意和回甘，似乎在告诉我，它不是幻觉，而是一种真实的存在。也许是我和竹叶青有缘，品过茶，竟又喝了酒。竹叶青酒产自山西，它的底料是杏花村的汾酒，再加上砂仁、紫檀、当归、陈皮、公丁香、零香、广木香等十余种名贵中药配制而成。颜色和竹叶青的茶一样，金黄透亮，只是味道更加浓烈。有意思的是，我竟然在这酒中也感受到了竹子的清新，或者说是淡淡的山野气息。这是我在其他任何酒中都不曾品尝到的。虽然入口之后，另一种芳香甜绵、醇厚温和的口感深深吸引了我，但那种清新的生香味依旧萦绕在我的心里，就像竹叶青的茶。
竹叶青茶汤忽然想起陈毅元帅生前饮酒也是海量，莫不是当年他从峨眉高僧的茶中，品出“竹叶青”酒的味道，这才为峨眉雪芽起了这样一个名字？当然这都是我的妄自揣测，但谁又知道这不是冥冥中的天意呢？是竹叶青，它让酒变得清雅如茶，又让茶变得甘醇如酒！扫码关注我们微信号：hmt-artron
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